大連鮑魚和南方鮑魚的區(qū)別,大連鮑魚和南非鮑魚

“一口鮑魚，一口金”，從 開啟食鮑魚的歷史到今天，鮑魚的存在感一直是優(yōu)越和高貴的，它代表著美食、權(quán)力和富貴。在香港市場上，甚至出現(xiàn)過一斤干鮑魚標(biāo)價在3萬元以上的。但鮑魚這樣的美食一直都是很小眾的一些群體在食用著它。中國養(yǎng)殖鮑魚是在1987年，大連首次成功養(yǎng)殖鮑魚，鮑魚在中國大陸的產(chǎn)量增加了近30倍， 至2002年的產(chǎn)量為創(chuàng)紀(jì)錄的7500噸，但就時當(dāng)時即使加上和進口來的鮑魚，這一數(shù)量也僅可讓13億中國人年均食用不到10克，所以在近在眼前的10年前，很多中國人從沒有吃過鮑魚，甚至包括那些常年居住在海邊的人。

很明顯，中國是世界上第一個吃鮑魚的國家，并將它帶到了全世界，隨著華人往全世界各地增多，鮑魚的價格也隨之而上，2000年代，英國一只鮑魚就是一英鎊，在法國是十個法郎。中國大連首次養(yǎng)殖鮑魚成功是在1987年，從此后鮑魚在中國大陸的產(chǎn)量增加了近30倍， 至2002年的產(chǎn)量為創(chuàng)紀(jì)錄的7500噸，但就時當(dāng)時即使加上和進口來的鮑魚，這一數(shù)量也僅可讓13億中國人年均食用不到10克，所以在近在眼前的10年前，很多中國人從沒有吃過鮑魚，甚至包括那些常年居住在海邊的人。

如一個吃螃蟹的人勇氣可嘉一樣，第一個敢吃鮑魚的人同樣也是要給予贊許的，據(jù)《本草綱目》所記，文中寫到“鰒魚，乃王莽所嗜者，海人亦啖其肉”；《漢書·王莽傳》中記載，“莽軍師外破，大臣內(nèi)畔，左右亡所信，莽憂懣不能食，亶飲酒，啗鰒魚”。第一個食鮑魚的人貌似就是王莽。

從第一個食鮑魚者到今天，鮑魚仍然是高高在上的小眾美食。鑒別一個鮑魚的身價是否尊貴除了考慮產(chǎn)地之外還有頭數(shù)和溏心，這兩大要素是決定一個鮑魚身價的關(guān)鍵。

一枚軟糯黏牙的溏心鮑價格可能是普通鮑魚的數(shù)十倍，一個溏心鮑魚高達(dá)千元 ，它的特別之處到底在那里呢？ 鮑魚經(jīng)過干制、泡發(fā)和煨制后內(nèi)心半凝，擁有如溏心蛋般黏牙軟糯的口感，這樣的鮑魚才稱得上是溏心鮑魚。

鮮鮑魚是沒有溏心的，溏心鮑魚必先干制。溏心干鮑的制作過程則非常復(fù)雜。先用鹽腌漬去除內(nèi)臟的鮑魚，清洗后進行第一步“預(yù)熟”，也就是“醖”（醖：通過嚴(yán)格控制液體介質(zhì)的溫度來烹飪食材）。先用文火將清水加熱至微沸，加入大小相當(dāng)?shù)孽U魚，慢慢將火力調(diào)大，保持在80-90攝氏度，待鮑芯可以輕易穿透即可，整個過程大約需要2個小時。

晾曬是溏心形成的最關(guān)鍵的部分。

將鮑魚平鋪在草席上，每天日曬2-3小時，3天后將鮑魚用棉線穿成串兒，或放置在竹格上，置于陰涼通風(fēng)處，根據(jù)鮑魚大小的差別，晾曬1-2個月。 在這樣一個晾曬的過程中，鮑魚外層變得堅硬，但內(nèi)芯緩發(fā)酵而成狀若瓊脂，豐腴鮮美的“溏心”。足干的溏心干鮑存放一段時間，表面會出現(xiàn)一層白霜，這是鮑身蛋白質(zhì)泛出表面所致，其不但不損鮑魚質(zhì)量，反而是上品鮑魚的重要標(biāo)志之一。

老饕們對溏心鮑魚情有獨鐘，一枚耗費人力和時間的鮮鮑制成干鮑后重量要減一半，而制作一道用干鮑魚烹飪成的佳肴更是不易，火腿、燒鵝、排骨、雞和雞爪（豬皮），用這些材料吊湯頭，加入泡發(fā)好的鮑魚一起煨上數(shù)十小時甚至好幾天，最后舍棄所有配料，僅取湯汁澆于煨至軟糯的鮑魚上。

鮑魚的身價除了溏心之外，另一個就看它的頭數(shù)了。簡單一點說，就是將它理解成為鮑魚的大小，每司馬斤（600g）等同于幾只鮑魚的重量，即為幾頭鮑魚，這里默認(rèn)指的是干鮑魚的凈重。比如兩頭鮑一顆重約300g，三頭鮑大約200g，頭數(shù)越少，鮑魚越大，做成干鮑之后價格也越貴。當(dāng)然前提要參照鮑魚的出生地和品種。