到現在想起那紅白喜事一般的陣仗，還覺著暈眩。
這個開幕式是怎么個情況呢？
穿成月餅包裝的朱迅和偷了翻譯官假發的汪涵，開場即震撼。
現場布置，背后是手扶梯，左邊是擺攤的應援隊。
你很難不覺得這就是個縣城商場的開業典禮，來了還能去攤位領雞蛋的那種。
再看眼遠景——
好嘛，敢情地毯是塑料布拼的，會場是紙糊的。
還雇了幫無辜群眾分列兩旁上演售樓部銷售傳奇……
你能想象嗎？
他們甚至給每組出場的明星都搞了一個極其科幻的3D特效。
她們不像要上臺，更像在上菜。
蒽。
金鷹節的品味，甚至被B站up主惡搞出的“金鉛球獎”秒殺。
Bilibili @導演小策
詭異的地方在于，他們的名頭是評斷藝術，但從入場開始，整個活動就已經帶上了濃郁的夜總會氣息。
只能說出發點是好的，但這邊建議是可以不出發。
今天不吐不快。
順著金鷹獎，來聊聊與審美絕緣的——內娛特色紅毯。
當然，我們可以挽尊說電影節、電視節的主角是影視作品，而不是時尚。
但在一個猶如KTV的場所評選年度佳片，顯然有點在小破廟念封神榜的意思。
搭不上。
也不止金鷹節，國內各大頒獎典禮幾乎都有同樣問題。
土得毫無保留。
今年百花獎的紅毯儀式，在武漢體育中心舉辦。
其實都是好兆頭：恰逢百花獎60周年，武漢是中國電影的萌芽地之一，“橋都”的意向還恰好象征連接了觀眾和電影。
但以“橋”為主題搭出來的紅毯，卻是這個造型——
塑膠跑道配色的地毯，愣把一個電影節搞出了農貿展的氣勢，目之所及的每一種顏色都極具攻擊性。
讓人很想問一句粉嬌你幾。
放大再看，這……就是橋元素？
這紙扎質感多少是有點不吉利了。
在這種環境下，哪怕出場的明星再想撐場面，也是不能夠的。
不信看咱媽——
特寫：紅氣養人誠不我欺！
遠景：什么商城大酬賓活動？
36屆百花獎 張小斐
憑這個開場，甭管是什么大獎，檔次都很難上去了。
再說前兩天剛落幕的飛天獎，也是不遑多讓。
童瑤證明了即便是美女，在死亡燈光和番茄炒蛋布景里，也會像超市翡翠柜臺的抽獎小姐。
33屆飛天獎 童瑤
關曉彤則證明了，哪怕穿得已經五顏六色，在極致的色彩撞擊下依舊會暗淡無光。
33屆飛天獎 關曉彤
中式審美有一個側面，即純粹追求熱鬧。
一般是逢年過節，圖個喜慶，也就不講究雅致和格調了。
都像年貨一樣，專挑重油水的囤。
但影視作為生活之上，更重精神追求的東西，和這套審美其實是不太協調的。
不是說電影節就高貴，就得脫離群眾。
主要是目標不同，強行套模板也不合理。
況且，眼下群眾也未必還欣賞這種熱鬧吧。
類似案例比比皆是。
今年的北影節，對比看其實算好的，至少主色統一了。
但強調民族性的方式沒選好，清一色朱紅，又配上紙板搭的宮墻，反倒顯得新舊混搭。
古沒古意，新又顯得扭捏尷尬。
十二屆北京電影節 時代少年團
華表獎紅毯，有點像香煙罐子堆出來的布景。
再到華語音樂劇大賞這樣小體量的獎項，就更加難看了。
校園十大歌手都見不到的寒酸，混合洗腳城式的富麗堂皇。
也分不清到底算貧算壕，總之就是土得讓人絕望。
可你以為這就到頭嗎？
放下電影節，來看看內娛的時尚（劃重點）活動吧——
時尚文化大賞，背景的金色宋體大字敷衍到像是找路邊隨便一家打印店定制的。
搜狐的時尚盛典，每年都辦得猶如車展。
而土味的終極王炸，自然還屬芭莎時尚晚宴。
公司年會級別的舞臺。
村口辦席級別的內場。
內娛最大時尚慶典？
不存在的。
甭管超模還是影后，來了這地界，你就和老百姓一樣是坐大席的。
重新定義眾生平等，還看內娛紅毯。
但，如果說內娛紅毯的裝潢搭了個滑稽的戲臺。
真正把這出荒腔走板的亂彈唱下去的，還得是走紅毯的人。
丑陋的紅毯布置，問題出在不搭調。
明明是雅的場合，卻混雜了太多大俗的東西，俗不是罪，但不合理就會丑。
而難看的紅毯妝造，其實很類似的。
明明是應該來展示人的風采的，卻反而走歪路，凈展示包裝了。
例如飛天獎的娘娘，金鷹獎的沈夢辰。
前者是選了一件和自己調性過度違和的亮色禮服，又撞進了另一重亮色地獄。
再加上剪裁形制的老氣，只呈現出一種女企業家參加剪彩活動的氣質。
后者，情況基本一致。
但青出于藍的是，犯了過度具象化的毛病。
花啊草啊這一類的元素放身上，凡是過于寫實，總是容易落了俗第的，要寫意才好駕馭。
飛天獎的關曉彤和童瑤仍是絕佳的例子。
一個過于強調花的象形，一個是素凈的墨竹，效果就完全拉開了。
得虧沈夢辰最后還有點理智，沒把脖子上的沐浴球戴到紅毯上去，要不然這身還能再過時多十年。
還有一種不合理是什么呢。
挑了需要破格一些的衣服，又沒敢破格。
是為內娛“魔改禮服”傳統的邏輯起點。
總覺得“這衣服很美，要是不這么露就好了”，殊不知，很多衣服一定要點不扭捏的自信力去撐。
一縫補，反而露怯了。
所以，把不合適的禮服改“合適”了硬穿，也是不搭調。
比如袁姍姍的金鷹禮裙。
袁姍姍（裙子：Viktor & Rolf）
老實說整體并不難看。
但領口縫起來后，整件衣服沒了透氣感，顯得太溫良恭儉，很像迎賓小姐。
幾步針，就把氣場縫小了。
還有閆妮飛天獎穿的這條也是。
閆妮/Tessa Brooks (裙子：Sophie Couture）
皺成一團的肉色內襯裙，把原設計的仙氣全然抵消，頗有一種仙女穿秋褲的不和諧感。
對于原本就是高級設計的時裝，任何修改都很容易畫蛇添足。
當然，我不是說非露肉不可。
就說袁姍姍穿的這個品牌，同設計元素還不露肉的，可選項多到驚人，連更“干部”味兒的褲裝都提供了。
Viktor & Rolf F/W 2023
何苦非要選一條不很愿意穿的？
其實，紅毯艷壓說難也難。
說容易，對有些人簡直輕松到猶如呼吸——
從今年的金鷹視后殷桃，一條幾乎素黑的裙子被她穿得猶如戰袍。
到同樣一身黑色紗裙，摘下飛天獎桂冠的熱依扎。
意氣風發，就是她們最好的武器。
紅毯的存在本就是為了襯托她們，而她們恰恰展現了自己最動人的時刻。
這就是搭上了“調”。
我最佩服內娛紅毯的一點，是堅持。
這種”丑-挨罵-丑“的循環，基本已經延續了半部內娛史。
到現在也沒有任何長進。
甚至于，內娛紅毯的丑學，還能內銷轉出口。
內娛不少女星征戰國際影壇，創造了一個離奇史話——
內娛人到哪里，哪里就是內娛。
2000年，張藝謀憑《我的父親母親》在柏林電影節拿下銀熊獎。
當時年僅21歲的章子怡首次踏上歐洲三大的紅毯，就創造了個人的名場面——
尾隨張藝謀上臺，緊攥人獎杯不撒手的“蹭獎門”。
當然，陳年八卦不是今日重點。
重點是她穿的這件，赤色鴛鴦肚兜。
放什么時候看，這種不正宗的“國風”似乎都和好看有些距離。
為什么？
因為“內衣外穿”和中國傳統文化本身不大相稱，所以怎么看都覺得怪。
但她還不止穿了一次。
2001年參加MTV電影獎，上半身一條手帕，下半身是茶葉罐，倒是挺中國味的。
只是煞白的眼窩又是妥妥的日本澀谷風，混搭得過分。
章子怡算是給內娛女星起了一個頭。
在當時，所有的內娛女星幾乎都有一個執念——
要抓住為數不多的機會宣傳東方美學。
可問題是，怎么理解東方美學呢？
當時的她們，無一例外都走向了國內各大獎項布置現場的風格：乾隆花瓶風。
故宮博物院
還一度把紅毯變成了爭奇斗艷的戰場。
你自然不會忘記，當年范姐如何用幾身長袍，把自己塑造成景德鎮野生代言人，并掀起延續至今的“毯星”論戰。
你也可能記得，2012年大冪冪首登戛納，穿得金碧輝煌。
卻不單創造了“蹭紅毯”這個名詞，還留下了疑似被保安驅趕的黑料。
再到張馨予和網紅徐大寶，逐漸從簡單的爭版面，進化到無審美、無底線的惡行消費。
內娛的作品走不出多遠，紅毯妖風倒已經吹遍全球。
其中唯有周公子是異數。
早年所有紅毯，基本都發揮穩定——
全都樸素率真地丑著、樂觀著。
而內娛特色紅毯的最高強度輸出，大概還得數2015年的Met Gala。
主題好巧不巧，就是中國風的“鏡花水月”。
嗯，就是周迅說“好多人啊”的那個活動。
彼時，也許是史上數量最龐大的內娛女星陣容，受邀來到美國大都會博物館。
可縱觀她們的穿著——
大花們除了用力過猛的范姐，其他基本都文不對題。
只能用“我的臉就是最好的東方元素”來打圓場。
而咖位更高一級的，有貼題的，有不貼的。
但相同的是都不好看……
最該讓她們展現美的場合，卻無人幸免地落了俗。
這其實就是內娛紅毯的縮影——
目的和行為不匹配，原本純粹的審美還經常要為其他東西讓位。
于是，離美越來越遠。
在回歸至簡的時刻，美自然會不經意地流露出來。
且，可能是石破天驚的。
2005年，舒淇穿了一條白色連衣裙就上了戛納紅毯。
不硬拗，又松弛，一張東方臉只略施粉彩，雀斑隱隱約約，卻反而凸顯出了她的風韻和清雅。
在戛納海風的吹拂下，頭發凌亂的舒淇美到讓我失語。
紅毯本就是容納美、襯托美的場合。
它不應該制造嘩眾取寵的小丑，更不該連自身都變成一場又一場滑稽戲。
1993年，身著白襯衫的鞏俐在戛納海邊已經留下了最好的經驗——
只要真誠，你就會好看。
但反觀貴圈。
有幾個人，是在真誠地創造美？
被利益紛爭擠壓得已無任何空間給審美的內娛，早已是最大的笑話。
近期的幾部院線電影海報設計
審丑是種病，得治
