乳鴿和老鴿哪個營養好_乳鴿和老鴿哪個營養好 治頭暈

在上海，鴿子進入日常用語，后來，“放白鴿”擴指一切不守信用的言行。

從岳母家帶回鴿子，這是老上海人心中的高檔補品，“一鴿抵九雞”。過去鴿子難覓，吃雞相對容易些，只因菜鴿比雞少得多。那時，大病恢復和坐月子都吃雞來補，開刀的就想法吃鴿子；鴿肉有利于收傷口，幫助早日康復。富有營養的鴿肉還有藥用價值，就連骨、血、屎都可入藥。家里吃鴿子多燒湯，放枸杞或干菌菇。煨得湯濃，讓食材精華和味道盡出。按《隨園食單》觀點，“鴿子加好火腿同煨，甚佳。”可當時買火腿也難，有一年是東陽的謝叔叔送來珍貴的火腿，食補并腦補知“金華火腿出東陽”。

賣鴿子的說，鴿湯比雞湯好，雞湯虛不受補，而鴿湯較平和。燉鴿湯要用半年以上老鴿子，如燉甲魚湯雞湯要選老甲魚老母雞一樣，收刀口最好是長8個月的鴿子。我做湯之外是清蒸，使營養損失最少而味道最鮮。蒸用宜興紫砂汽鍋，肉嫩帶粘稠；鍋內不放水，吃到的汁水味美純正。家里是不開油鍋燒鴿子的。

上世紀80年代前，上海的餐館少見鴿子。到90年代，烤乳鴿、脆皮乳鴿風靡滬上，臺蓮園酒家時為一網紅打卡地。每只鴿子大卸4塊，切頭后沿脊梁一切兩半，再橫切為四分之一帶膀和帶腿。皮酥脆肉鮮嫩，骨軟多汁，精華是腿和胸脯肉。蘸料有咸甜兩種，多是沙司和椒鹽。其實，老上海就有淋乳鴿出名的老字號餐館老合記，店在菜市路（今順昌路）。唐魯孫說：“不是地地道道老上海，不會光顧老合記。”這老吃客拎得清：“老合記養了若干只菜鴿子，飼料上得足，所以鴿子特別肥，拿來做油淋乳鴿，特別肥嫩。”

聽養鴿同學說，鴿子吃小米。五十多年前，我們叫“米店”的糧店不賣雜糧，要到郊區或外地才能買到。深圳紅火的光明鴿老板娘說，她家鴿子喂玉米。難道玉米勝過小米？那年在皖南汪滿田拍片，村長說：這里的豬吃玉米，肉香好吃。不知老合記鴿子當年喂什么？

吃鴿吃乳鴿。老廣以“乳”稱幼禽，上海人的同義詞是“童子”；乳鴿就是童子鴿，嫩而營養好，每只重600克左右。店家取25天左右乳鴿，說中山石岐更“乳”，只選出生14到17天的。

無論脆皮乳鴿還是炸乳鴿和油酥鴿，都以皮悅人。色紅、油光锃亮，有的擺盤還用白色龍蝦片圍邊，烘托出鴿皮的紅亮。一身靚皮哪里來？靠的是脆皮水和油炸，油炸使脆皮水的麥芽糖焦糖化，呈現渾身紅亮。皮脆程度隨溫度降低縮皺變軟，吃要趁熱打鐵，食在鴿皮最脆爽時。

與本幫相比，老廣鴿菜花樣多。就說那道“玫瑰酒焗雙鴿”，“酒焗”是用酒蒸氣加工。把兩只乳鴿放缽，筷子架空，鴿與缽底保持距離，兩鴿間放玫瑰酒一杯。把缽放鍋中，焗至鴿熟。此時，杯有余酒無酒味，鴿肉卻酒香撲鼻，焗令鴿水分蒸發并吸收酒。以往見“焗”多在西餐，有專家認為粵菜是受外國烹飪文化影響較大的一個菜系。

而在上海，鴿子進入日常用語。在1935年出版的《上海俗語圖說》里有“放白鴿”。后來，“放白鴿”擴指一切不守信用的言行。

當年吃鴿鮮少，但拜養鴿同學所賜，有幸一嘗鴿蛋。鴿蛋比雞蛋小比鵪鶉蛋大，殼剝蛋出，晶瑩剔透。母鴿每月下蛋2個，多則8個；而母雞每月20個，多則25個。物以稀為貴，《紅樓夢》里的鳳姐說，鴿蛋要“一兩銀子一個呢”。當時1個雞蛋約10文錢，1個鴿蛋約等于雞蛋百個。鴿蛋亦入菜，高冷如“裙邊鴿蛋”，這兩大補品強強聯手如老母雞燉人參。就怕補得鼻頭出血；似電影《父與子》陳強演的父親，只吃了人參就赤膊在雨里亂奔。

燒鴿蛋，還是袁枚的煨鴿蛋簡單，“煨鴿蛋法與煨雞腎同。或煎食亦可，加微醋亦可。”說這“與煨雞腎同”，同的是“用雞湯加作炒煨之。鮮嫩絕倫”。

曾在采訪中得知：1966年10月8日晚，武進路250弄43號市信鴿協會內進行養鴿辯論。市鴿協列舉養鴿十大作用駁養鴿“十大害處”，其中第7條就把鴿蛋當做炮彈：鴿蛋是高級營養品。為國宴提供鴿蛋支援了外交工作，為醫院提供鴿蛋支援了衛生事業。（袁念琪）