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導報君語

沖菜，廣東人的驕傲

汪曾祺曾在《咸菜與文化》中講過，中國不出咸菜的地方大概不多，各地的咸菜各有特點，互不雷同，北京的水疙瘩、天津的津冬菜、保定的春不老......

而廣東，也有屬于自己獨特的咸菜——沖菜，這一棵棵封存在壇子里的沖菜，一直以來都是廣東人餐桌上不可多得的美味。不少菜式，因為它的加入，菜肴的風味被充分調動起來；那獨特的咸香，勾人食欲，開胃生津，連飯都要多吃兩碗。

沖菜，令廣東人驕傲的食材

沖菜又名大頭菜，是珠三角及港澳地區的家常腌菜，既可做成沖菜肉餅、沖菜蒸魚等菜肴，也可作為咸菜單獨上桌。在珠三角地區乃至全中國、全世界的華人圈子里，獨數廣東的荷塘沖菜最有名。

在中華料理中，沖菜非常常見，，多在粵菜、湘菜、魯菜看到，偶爾會在川菜（川菜中常說的“沖菜”和廣東所說的“沖菜”是兩碼事）菜系中看到。

沖菜，圖片來源：順德漫游

它的正式名字叫“蕪菁”，和芥菜有親緣關系。《本草綱目》中就稱其出自“西番吐谷渾”，估計是張騫通西域時，由地中海沿岸及阿富汗、巴基斯坦、外高加索等地傳入中國的。沖菜最早在黃河流域的并汾、河朔、河西一帶種植，后傳入長江流域。

晉代《廣州記》就曾有過“蕪菁”栽培的記載，而唐朝劉恂所著的《嶺表錄異》中，則有加工沖菜作為饋贈禮品的記載。據此可以推算，廣東種植沖菜至少也有1000多年的歷史。

由于廣東的沖菜被認為是最好的，所以后世甚至有了“蕪菁芥屬也，亦即廣東之大頭菜也”的說法。尤其是近幾百年來，提起沖菜、大頭菜，人們自然就會給它冠上“廣東”的標簽。

而說起廣東沖菜，人們自然會想到“荷塘沖菜”。可以說，廣東的沖菜，是以江門荷塘所產的為最佳。

荷塘何時起種植沖菜，已找不到確切的文字記載。據《潮連鄉志》載了，道光年間（1821—1850年），潮連一帶的沖菜已經聞名且成為盛產區。據此，荷塘種植沖菜至少也有200年的歷史了。

荷塘沖菜

經歷代耕耘，荷塘人掌握了一套沖菜高產、優質的種植經驗，結合當地的水土環境特征，在荷塘這里種植出來的沖菜，從菜根的肥厚度，到飽水度、甜嫩度都是全國最優的。

除了“根正苗紅”這一特點外，荷塘沖菜之所以出名還因其擁有獨特的腌制技術。大頭菜腌制所用的味料、香料配方，是當地人代代相傳的，從不向外人泄露。一般來說，其制法有咸制、料制兩種。咸制法看天氣，很容易變質；料制法簡單且味香，又適于銷行，現今已經很少人用咸制法了。

制好后的荷塘沖菜切成片塊后，顏色、形狀都神似鮑魚片，當地人戲稱為“本地鮑魚”，演繹出不少菜式。甚至在荷塘當地就有一道名菜“荷塘沖菜炒鮑魚片”。

沖菜經腌制后可以作為配菜，做成沖菜蒸魚、沖菜肉餅、沖菜牛肉等菜肴，也可作為咸菜單獨上桌，惹味非常。

此外，拿沖菜來滾燙也是廣東珠三角一帶和港澳地區常用的做法。

清熱生津、醒脾開胃的“白瓜沖菜滾魚蛋”是暑熱初秋時的民間靚湯，少許沖菜的加入正是此湯烹制之妙處，能一掃悶熱天氣胃口不佳的狀況；辛香微辣且惹味的“紫蘇沖菜滾花螺”也有醒胃之效；“絲瓜沖菜紅棗滾大魚頭”，以大魚頭補腦兼理頭部病痛之效，結合了絲瓜的鮮甜、沖菜的香濃、紅棗清甜，有濃郁的珠三角水鄉風味。

上能當主角統領全局，下可做配角互為補充，沖菜是當之無愧的的廣東驕傲。

沖菜，與牛肉乃絕配

在眾多的沖菜菜式中，最常出現在老廣餐桌上的，莫過于這道“沖菜蒸牛肉”。

雖然，這道菜在各式的牛肉菜肴里，存在感并不是很高：既沒有西式牛扒的那種高端大氣，也沒有牛肉火鍋的那種圍爐而聚的快感，但即便如此，只要它在餐桌上一出現，人們口腔中的唾液便會忍不住地分泌，隨后往往會將兩大碗飯一掃而空。

曾有些美食家認為，沖菜蒸牛肉在烹飪的理念上，與粵菜的主旋律是非常吻合的：注重食材本質，凸顯食材本味，從而達到清淡之中又顯得惹味的境界。

所以，盡管沖菜蒸牛肉的名氣不大，但它對于大部分的廣東人來說，卻有著不可割舍的情節。

然而，可能是“沖菜蒸牛肉”過于平凡，所以在廣東的餐廳中也并不常見。即使是在廣東一些老字號粵菜館里，也很少有這道簡單利索的菜肴出售，反倒是一些客家人聚居的地方，譬如江門的鶴山、河源的紫金等地方的餐廳則比較常見。

因此，又有種這樣的說法：沖菜蒸牛肉，很可能來源于廣東的客家山區。

但經過導報君考證，最早流行“沖菜蒸牛肉”的地方，居然是60年代的香港。當時的香港大排檔中，一部分是本地人經營，一部分是潮汕人經營，而還有相當一部分則是五邑人經營。而這道菜，則多流傳于五邑人經營的大排檔中。

當時的五邑大排檔里，廚子多為臺山人，而他們的故鄉臺山周邊，就有出產沖菜的地方，比如新會的荷塘等。于是他們長期用這種低成本的食材，運用在烹調上，當中比較早出現的菜式就有“沖菜蒸魚”“沖菜炒牛肉”等。

后來，經過不斷的演繹變化，“沖菜炒牛肉”又變成了“沖菜蒸牛肉”。因為沖菜在香港市場比較少見，只有去這些餐廳才能吃到，因此在當時的香港，這道菜雖然是家常菜，但并不家常，從而形成了一種“沖菜蒸牛肉不家常”的印象。

再到后來，這些臺山廚子又把這道菜帶回家鄉，經由江門、鶴山等地傳開到廣州等地，但受到了港人的影響，廣州本地人同樣對“沖菜蒸牛肉”產生了特別的情愫。

在一向喜愛吃牛肉的客家人圈子里，更是受到了熱情的歡迎，并對其一直改良。故此在今天，廣東各地雖有“沖菜蒸牛肉”的流傳，但實質上它卻變成了一款帶有客家風味的牛肉菜肴。

沖菜是恰到好處的牛肉伴侶

如今，“沖菜蒸牛肉”在廣東地區有許多演繹的方向，其中，有以榨菜代替沖菜而做成的“榨菜牛肉”，還有把牛肉剁成肉末的“沖菜牛肉餅”，還有以豬肉、羊肉等代替牛肉的“沖菜蒸豬肉”“榨菜炒羊肉”（澳門比較常見）等。這些菜肴的風味各有其特色，但主心骨的味道其實還是離不開“沖菜蒸牛肉”的風味根源。

其實“沖菜蒸牛肉”的味道機理與“酸菜牛肉”基本一致：肉類與乳酸、鹽分、糖分之間的化學反應。這一系列的化學反應，可以產生出使人類味蕾“感動”的因子，讓人食欲大增，欲罷不能。

不過，沖菜與酸菜的最大不同，就是乳酸的含量，畢竟是發酵工藝的不同，前者就比后者要低得多。因此，沖菜在與肉類搭配時，其微量的乳酸往往只能起到嫩肉和調節味道的作用，不能起到顛覆肉質風味的作用。

正是這種“不足”，卻是廣東人所推崇的粵菜中最需要的，因為我們追求的，往往是能吃到肉質的本味。因此在某種程度上來說，沖菜所起到的催化肉質的作用，是恰到好處的。

而另一方面則是，沖菜有著咸甜參半的味道，這種咸度足夠讓牛肉等紅肉變得更加惹味。在廚師中就流行一句話：恰到好處的咸味，能把肉類的鮮味提升到極致。所以經過處理的沖菜，能在散發咸味的同時，也把牛肉的味道變得更誘人。

ps.在家里做“沖菜蒸牛肉”的時候記得不要在放鹽了！

圖文 | 龔智南

部分圖片來源 | 綜合網絡

編輯&排版 | 某南