記憶中最早關于湯的記憶，是母親做的魚湯。——題記

當春季來到東北大地，冰封了幾個月的烏蘇里江開始漸漸融化，同時復蘇的還有躲藏在江底深處的魚群。此時的魚兒腹內空空，早已經將幾個月前的食物消化干凈，沒有這些食物所帶泥腥味，使得此時的魚兒味道最是鮮美，當地人便將此事捕撈的江魚稱為開江魚。

開江魚煎炒烹炸都很不錯，但就如《舌尖上的中國》中所說的那樣，真正優質的食材，原汁原味就最美了，所以開江魚最美味的做法就是煲湯！母親所做的魚湯并不復雜，甚至可以說是簡單。先是將將開江魚剁成肉糜，包成丸子下入鍋中，出鍋前5分鐘加鹽調味便成了。如今想來，成為我記憶中最美的味道。

湯作為一種烹飪方法，在中國已經有幾千年的歷史，這其中既見證了華夏飲食文化的發展，同時又承載著禮儀、社交等多種元素，成為飲食文化的重要組成部分。

在古代湯也被稱為羹。最初的湯只是單純的水煮載體，后來才逐漸演變成一種液態食品，這才是真正意義上的湯，這個過程也體現了古代烹飪技術的進步。在菜肴并不豐盛、烹飪技能并不完美的上古時代，湯羹成了佐飯的最佳選擇。如《禮記》中講：

羹食，自諸侯以下至於庶人，無等。注：羹食，食之主也。

大致意思就是說那個時候的人們，飲食方式主要以湯羹為主，其實也很好理解，用通俗的話來說，就是什么食材都基本用水煮，然后主要吃這種連湯帶水的羹飯。上到諸侯王孫，下到庶民百姓都是如此。從中我們可以看出，當時雖然已經有了湯的雛形，但與現代意義的煲湯還有不小的差距。但此時羹在禮儀方面已經有了初步記載，比如餐桌中湯羹的擺放，《禮記》中記載：

凡進食之禮，左肴右饌，食居人之左，羹居人之右。

時間來到秦漢朝時期，此時湯羹品類已逐漸豐富。《后漢書》中不僅有多處描述富裕者吃肉羹的場面，還記載了貧賤者食用菜羹的情況。這些史料反映了漢朝人羹食的普遍性。馬王堆漢墓出土了一批竹簡菜單中發現了用茶做成的食品——苦羹。從中我們又可以看出，在漢朝時期，茶和湯羹并沒有明顯界限，而是被古人作為同一類烹飪方式，這同時也解釋了為何唐宋時期最開始的飲茶文化，會添加諸如花椒等調味料，因為其本身就與湯羹文化有著千絲萬縷的聯系。

魏晉以后，湯羹品種與日俱增，不但入湯原料增多，烹調技藝升華，而且還滲透了很強的人文色彩。除傳統的肉羹和菜羹之外，又相繼推出魚羹、甜羹等。如賈思勰所著的《齊民要術》中就記載了很多有關于湯羹的內容，下面就是其中關于一道湯羹的食譜：

作瓠葉羹法：用瓠葉五斤，羊肉三斤，蔥二升，鹽蟻五合，口調其味。

湯羹食譜能被記錄于《齊民要術》這樣的書中，可見當時湯羹烹調在飲食文化中已經有了很重要的地為。唐宋以后，湯羹向高檔和低檔兩個方向發展。如《獨異志》記載：“武宗朝宰相李德裕，奢侈極，每食 一杯羹，費錢約三萬。”這是高檔湯羹的典型代表。對生活清貧的百姓而言，菜羹仍是其主要食饌。

總之，自從湯羹生成之日起，中華飲食園地中就始終散發著湯羹的芳香。

古人解讀烹飪技藝，總要把湯羹擺在一個顯著的位置，并以調鼎的方式來展示羹的魅力。其中“鼎”是加工湯羹的炊具，“調”是烹飪湯羹的手法，二者合一，則可以產生特殊效應。如《史記》之中就記載了商湯初期，名士伊尹將調鼎的道理比擬于國事，向皇帝納諫。可見羹湯的意義已超越烹飪的范疇。

后來，人們為了表示對來客的尊敬，往往親自動手調鼎，并將調好五味的羹送到客人面前，就連天子帝王賞賜大臣，也以這種方式來表達心愿。由此可見，在中國古代調羹逐漸發展成為一種敬重來賓的禮儀文化。

古代的美味湯羹曾令許多名人為之留戀，名人的巨大效應也使得一些傳統湯羹聞名天下。從此，湯羹開始從肴饌進入文化領地。古代學子為了表示自己的生活清貧與品格清雅，常以“藜羹”為標識而自立，意在承襲先哲。可見，藜羹不僅僅是一種普通的湯食，更代表了一種氣節和文化。另據《晉書·張翰傳》記載：

翰因見秋風起，乃思吳中菰菜、莼羹、鱸魚膾

這就是成語“莼羹鱸膾”的由來，后人們便常以食用莼羹，來表達自己淡泊名利的態度，抒發內心情懷。很多文人為此寫詩作賦者，如宋人徐似道的《莼羹》：

千里莼絲未下鹽，北游誰復話江南。

可憐一箸秋風味，錯被旁人苦未參。

原來徐似道是宋朝時期的提點江西刑獄，因為人廉潔奉公，得罪了很多人，最后遭劾，便以舟載菖蒲數盆、書兩篋，翩然而去。以莼羹為比喻，恰恰表達的作者淡泊名利的達觀思想。

一碗湯羹，從兒時的記憶，到千載的歷史，再到文人騷客們的寄托，不知不覺讓這碗湯羹更加醇厚，更加美味了。