問著第一次是啥時候出國、上班、戀愛的寡淡話題，就像她本人無奈的吐槽一樣：“我不想講，但是既然你需要，我就說說那些無聊的故事”。
紀錄片里讓我記住的片段，反而是西太后在真正出名前，帶著作品上節目，結果卻被反問“衣服是不是因為好玩才做出來的？”時，那種不被理解的落寞。
▲紀錄片截圖。
那時，她的衣服被當成玩笑，可后來，她不僅拿了獎，甚至把女孩真正自由穿衣的新鮮觀念，深深種入世界里。
▲紀錄片截圖。
老實講，老奶奶八十多年來做過的酷事，可真不只和誰離婚、戀愛、小男友相差25歲的娛樂八卦。
在她創造的時髦里，對女人想象的新思路，我覺得是更值得被記住的。
她挑釁傳統對“性”的呈現，認為女人展示美好身體，無論胖瘦高矮，都沒什么是可恥的、不可以展示的。
她把“SEX”的粉色招牌敞亮掛在店門，后來采訪更說“時尚的最終目的，就是赤裸的身體”，這很美好，而且絲毫不羞恥。
70歲時，皮膚不再緊致、肚子不那么平坦了，可她還是自信的、坦蕩的、自豪地去拍了純純的身體寫真。
火辣辣的紅發、在閃光燈下白到發光的皮膚，神情自若的模樣，我相信她的靈魂底色，就是完全的自愛。
▲紀錄片截圖。
這幾十年來，總有人鐘情Vivienne的“叛逆”。
但在后來變得越來越偏頗，懸浮的叛逆潮里，我覺得西太后的不同，是她做的一切，并不只單純為了前衛而大膽的，而是為了去尋找不常規的觀念。
她的酷，是帶有破壞式的。
對標志性的土星項鏈設計，她也說，請盡可能地去混搭、去改造，發揮想象，搭配運動服也完全ok，但如果只用“看起來就很合適的”單品來配，那可就乏味了。
幾年前一場會談上，這位有著巨大商業公司的女士，居然還勸告在做的時尚從業者不要再囤積衣服，而是購買真正好的、可以循環穿著的物品，因為這樣節省下的資源可以讓世界變更好。
▲紀錄片截圖。
她永遠對按部就班的主流，有懷疑、有質問，所以在最擅長創造新女性的2000年里，就有最愛穿她衣服的酷角色出現。
20多年前的西太后狂熱粉絲矢澤愛，就用土星項鏈、衣著，塑煉了《NANA》的西太后式PUNK風格，狂野、自由，就連漫畫的核心和觀念也如此。
其實，我年輕時也特別愛看《NANA》，這個講著兩個名字同音、卻有著完全不同生活軌跡的女人的故事，完全拓寬了新千年女性的新鮮活法。
一個溫順乖巧，夢想結婚有個自己小家庭的奈奈；一個倔強辛辣，涂著紅唇，只想追求夢想，做搖滾歌手的娜娜。
性格完全相反，理想也大不同的兩個女人，作者并沒有講誰能過得更好，誰又是更值得被愛的。
NANA們各自有優與弱，但在兩人的波折人生里，都有對被世俗束縛的女孩個性、生活意義，給了極大反駁——女人“談無數段戀愛”“不乖巧不安定，只想搗鼓事業”，又有什么不可以？
都說朋克女孩兒們不在乎時尚，但是矢澤愛畫筆下的娜娜，隨便搭一套都給人感覺穿得很好。
從綁帶褲到軍靴，再到標志性的土星元素，沒有什么衣服比Vivienne Westwood更適合時髦的樂隊青少年：是漂亮、瘋狂、講究的衣服，但又不會顯得過于潔凈，就好像從地下室里鋪陳開來的夢幻絲絨。
據說，在1990s的日本，隨手翻開一本街拍雜志，都有一半的酷孩子們穿的是Vivienne Westwood。
這個遠方的“神婆”總有一種越軌的力量，把我們蠢蠢欲動想要冒險的心灼烤得滋滋作響。
對于不守規矩的女孩兒們來說，Vivienne簡直像一個遙遠的母親，但在成為時髦精以前，她也曾好多次為現實妥協過。
▲年輕時的西太后。
年輕時，Vivienne學的是金銀首飾設計，可她覺得小小的打工人，怎么可能輕易地在藝術界出名？何況是當時的女性，被認為做賢妻良母更好。
于是她轉行，去當了老師，安穩掙錢。
可她并不是校長喜歡的那類乖巧的人，事業不順，不得已拿著自己設計的首飾去賣，途中，認識了搞樂隊的McLaren，她才開始從幫對方設計舞臺服，到最終向媽媽借錢，開了第一家店。
西太后的前半段人生，相比其他時尚界的名人，其實是寡淡些的，但在無數次的選擇分叉路上，我感知到的，永遠是她對熱愛事物，不變的、孩子氣的赤忱執拗。
Vivienne是幸運的人，可她也是能抓住機會的人。大概是經歷過太多女性的不容易，在她關于女人的想象里，總有著紅色的、熱烈的、野蠻的勁兒。
Vivienne名氣開始浮頭的1980s，雖然女性時髦已經開始有了“自由穿衣”的苗頭，但那會兒，時裝界依然流行這么一個古板思想——女人該穿什么、屬于怎樣的美，還是得由男性審美決定的。
而西太后打破了這種假象。
在她時裝秀上的女人，雖然野性、性感，但這種迷人，只是在自我凝視下，對美的釋放，而非性別里的觀摩。
印象最深刻的，還得是1995年，她在巴黎羅浮宮辦了一場主題叫“Vive la Cocotte”的秀。
英文中，Cocotte的意思里摻雜了“水性楊花的女人”的隱喻，但在現場，穿著緊身束腰裙，在T臺上全力呈現嫵媚、曖昧風情的女孩，眼神堅定，看不見媚俗感，只覺得一個比一個颯氣、迷人。
Vivienne用這種極致碰撞，捏碎了世俗里對女性的標注——沒人阻止得了我要穿怎樣的款，衣服代表了什么，也該由女孩自己決定。
看她的秀場舊照，總有不同于高級、清冷的另一番迷人景象。
如果說1990s的穿衣主流是簡約，那么西太后帶有沖擊力的極繁，則是后來居上，能讓審美風潮拐過彎來的二當家。
她的衣服古靈精怪，衣料被揉皺、撕碎、扎穿洞眼都是常見的事，但無序之下，我理解更多的，是包容。
Vivienne從不給女性下定義，T臺上的女孩們，永遠可以無視常規著裝，丟開精致，隨心所欲去展現自己的身段、美好，說真的，這才是真正擁有穿衣自由的新女郎啊。
她們可能是迷戀格紋、豹紋的辣妹，也可能是準備赴宴的貴婦，總之各有各的相貌。
不僅可以優雅，也可以凌亂到完全不在意形象、不修邊幅。
如今還很流行的外穿胸衣、透明裙，都是Vivienne對女孩時髦的解讀——去消解老舊的陳規。
1990年，她通過模仿18世紀的婦女胸衣形狀，改造了這款背心。但在剪裁的時候，丟掉了充滿捆綁感的堅硬骨架，轉身變成了一種審美自由的隱喻——穿上胸衣，你也可以不是淑女。
到今天，已經沒人會對胸衣外穿這回事感到驚訝了，女孩穿著它，卻只是純粹釋放著健康的、陽光的、自我的性感。
很多時候都在想，設計師的構想，可能也決定了愛穿她家衣服的女人，能有多酷。
出了名挑衣服、審美刁鉆的王菲，1992年參加TVB頒獎典禮時，也選擇了西太后的束胸上衣。
那時她留短發、涂藍色眼影、化曬傷妝、穿透視裙，在1990s的香港，全力釋放迷人勁頭。
菲太適合穿西太后了——夢幻、狡黠，還有一種毛茸茸的天真。
誰說朋克一定要看起來得兇巴巴的？王菲的朋克精神就是仙兒，連穿Vivienne Westwood都是一種輕輕薄薄的疏離感。
不光是王菲，就連桀驁不羈的Kate Moss，也說省吃儉用，就想買一件西太后的衣服。
Kate Moss多適合西太后的衣服??！本來就長得像小男孩，但是又有一雙灼灼但陰郁的眼睛。Kate身上的女性氣質是那種唐突但是能夠刺到人的，是堅硬骨頭下面的玫瑰香料。
這樣的酷女人，不穿西太后，真的太可惜啦。
這么多年了，流行變幻莫測，但要數能讓酷女人著迷的時裝清單，我想肯定有Vivienne Westwood的名。
西太后的不“循規蹈矩”，還影響了之后的山本耀司、川久保玲和John Galliano。
后來，川久保玲的服飾里，甚至還特地大片大片用了從前大家都覺得“不適合女性”的黑色。
她們酷著，但也想把這份酷，帶給女孩們。
還在紀念1990s時髦的我們，最絞盡腦汁想復現的穿衣觀念，不就是那一縷無視主流拘束，飽滿在女子力里的迷人想象和創造么？
跨年了，還是要祝大家能一如既往的，熱烈地、勇敢地擁抱喜歡的一切呀。
