導讀：這兩年，在電商和跨境品牌的沖擊下，實體零售變成燙手山芋，許多大品牌紛紛倒戈電商全民撒網撈金，天貓、京東、亞馬遜、易貝網等成了主要戰場。

伴隨互聯網經濟的壯大，實體經濟確實到了舉步維艱的地步。2015歲末著名財經評論家吳曉波稱，未來五年“十三五”規劃期中，傳統制造業和傳統服務業企業中的80%的人將集體被淘汰。

然而就在2015年11月，美國亞馬遜開了一家實體書店，第二個月當當網宣稱“三年內要開1000家書店”。我們走向街頭，都能發現一些在網上叱咤風云的電商品牌也開起了門店，比如茵曼，膜法世家等。

事實上，電商行業雖然看似繁花似錦，卻也有打腫臉充胖子的嫌疑。依靠低價競爭搶占市場的策略已經走向尾聲，信息爆炸的互聯網時代將原有的行業門檻化為烏有，競爭者的大量涌入，商品同質化、服務同質化，企業盈利空間日益壓縮，于是就出現了這樣奇特的場景——電商轉投實體，紛紛在線下開起實體店。

但是為什么這些將實體經濟打敗的電商人，明明知道資本寒冬不利投資，人員、租金、電費等成本不是一筆小數目，還滿腔熱血的到處開門店，畢竟實體的現狀比電商更糟糕。

傳統實體零售因供應鏈過于龐雜，導致成本虛高做不到電商的低價，加上服務跟不上親民的互聯網品牌，逐漸被消費者拋棄，這是行業升級轉型的必由之路。而互聯網缺失實體眼見為實的體驗，一旦做到物美價廉，還怕沒有消費者買賬?

恐怕將會是趨之若鶩的火爆場景。好比同樣做實體零售的快時尚品牌優衣庫、KM、ZARA等。

根據中國國家統計局報道，2015年11月社會消費品零售總額增長11.2%，服裝類商品零售額增長983.9億元，同比上年同月增長9%。快時尚品牌實力突出，雄霸整個服裝市場，便宜優質為特色，刺激了消費者的購買欲，為實體零售業復蘇起到了帶頭作用。

北歐KM剛進入中國沒多久，就以星火燎原之勢燃遍北京、上海、廣州、深圳、太原、天津等一、二線城市，店鋪內展示的全部是當季世界最流行的時尚商品，對商品極其挑剔的90后，都將KM當做“時尚集市”，一些普通人消費不起的奢侈品牌款式在KM都可以用最平實的價格買到。

年輕人經濟能力有限，對流行時尚的渴望正是所謂的“痛點”，快時尚正是滿足消費者這一需求，今天KM、優衣庫、Forever21等品牌能夠在市場擁有一定的號召力并非浪得虛名。反觀國內服裝實體品牌則在企業轉型的“迷宮”中逐漸被拖垮，至少表面上來看，大部分寂寂無為，剩下的則負面消息不斷。美特斯邦威連續三年負盈利，比較突出的大舉措有店鋪改革“一城一文化，一店一故事”打文化牌，試水O2O玩轉“體驗至上”，以ZARA為目標學習SPA模式等等狂刷存在感……很可惜并沒有打動消費者，近期美邦董事長周建成“失聯”，更是讓這個曾經紅極一時的國貨品牌雪上加霜。在跨界轉型中碰壁的例子多不勝舉，美邦只是其一。

企業轉型要根據自身的優勢，合理的進行市場戰略部署，傳統實體品牌想解決升級問題，首當其沖要杜絕以往成功經驗帶來的自負心態。

過去實體主導市場，現在消費者決定生產。實體若以謙卑的心態解消費者，改進與復蘇指日可待。