阿爾薩斯人有一種不同于法國其他地方的氣質，淡薄、質樸中帶著幾分豪爽，他們住著古老的木筋房，大塊吃肉、大口喝酒，隱居鄉村。開輛法國車，順著阿爾薩斯鄉間小路一頭扎進去，便能很容易體味到只屬于那里的美食、美酒和生活態度。

阿爾薩斯美食之旅

斯特拉斯堡靈感來自葡萄酒

“門外廣場上的那位德國人古登堡(Gutenberg)，當年是在這里，受葡萄酒榨汁機工作原理啟發，才發明了金屬活字印刷術。阿爾薩斯美食對歐洲發展做了貢獻。”

發表這番言論的是一位侍酒師，我此時正坐在他工作的餐廳，一邊喝開胃酒一邊吃頭盤。一會兒工夫，主菜上桌：巨大的手工雙耳紅銅鍋中，白色酸菜鋪底，香腸、熏肉、風干臘腸、五花肉擺滿一圈，一個巨大的豬蹄棒放在中央，它們在鍋中熱氣騰騰、散發著香味，讓人看上去胃口大開又一籌莫展：什么飯量的人，才能吃完它?

還好，這巨大分量的食物是屬于整桌人的，只是按當地傳統，大餐必須要完整端上秀給大家看后，才能進行分配。被每個人端著合影后，這鍋今天的主菜平均分配到所有人的餐盤中，香腸味道濃重、蹄棒香滑不膩，適當時吃點酸菜，滿口又換成了清新的滋味。

這樣的大餐中，當然少不了白葡萄酒作陪。作為法國最重要的白酒產區，阿爾薩斯的雷司令(Riesling)、白皮諾(PiontBlanc)等品種的白葡萄酒果香濃郁、口感清爽，并且連酒瓶和使用的酒杯都與其他地方不同：“五短身材”的瑪瑙綠色圓肚杯配上修長的“阿爾薩斯高頸瓶”(Flute)，在餐桌上，阿爾薩斯的特別便體現出來。

阿爾薩斯美食之旅

凱澤貝爾處處葡萄園滿眼木筋房

在整個阿爾薩斯，木筋房隨處可見，無論是首府斯特拉斯堡還是那些無名小鎮，但給我留下最深刻印象的，要數凱澤貝爾(Kaysersberg)。

凱澤貝爾地方不大，順著唯一一條主路一直向前，基本不會錯過任何景致，這其中當然包括木筋房。正如名字里傳達出的信息，這種兩到四層的房子以木頭為“筋”，泥土與磚石為“肉”，再配上尖尖的屋頂，刷上明艷的顏色，童話里的建筑就這樣活脫脫出現了。

可以說，木筋房是阿爾薩斯歷史的見證者，因為隨便一處，通常都有百年以上的歷史。它們如今是最受游客歡迎的地方，很多木筋房臨街的首層變成餐館、酒館和商店，但二層以上，很多還是尋常民居，這些本地人悠哉地享受鬧中取靜的生活，過著祖輩那樣的日子。作為地道的土著，他們對這里的了解，連最專業的導游也比不了。

阿爾薩斯美食之旅

科爾瑪愛美味愛市集

凱澤貝爾恬靜宜人，與它半小時車程的科爾瑪(Colmar)則熱鬧而充滿生活氣息。

不用看地圖，按隨處可見的路志指引，誰都能毫不費力地在科爾瑪找到那些最有名的地方：老房子改建的菩提樹下博物館，里邊收藏著創作于14、15世紀的珍稀畫作;有400年歷史的人頭屋，文藝復興風格的正面外墻上雕了105個神態各異的人頭像;順著小路深入城中，一個不起眼的街角是欣賞科爾瑪運河的最佳地點，倚著圍欄，小舟不時經過，這情景讓人頓時覺得“小威尼斯”之稱并非浪得虛名;而在巴爾托爾迪博物館院子里，這位創作了自由女神雕刻家的身世、背景則被不同的導游反復提及，版本不一，敘述各異……

多數時候，科爾瑪似乎只有這些地方最吸引人，不過當露天市集開張時，情況就不同了，那不僅是消磨時光、品嘗美味的地方，還是展現最原汁原味阿爾薩斯生活的舞臺。

阿爾薩斯美食之旅

醉愛酒鄉

想要深入鄉村拜訪那些葡萄酒莊園，最好是開上一輛性能不錯的車，如果有一位滴酒不沾的朋友甘當司機，就太過完美了。

根據當地朋友的指引，我選擇了幾家風格與氣質不盡相同的酒莊，開始了一天的葡萄酒之旅。

位于Guebwiller的Schlumberger酒莊規模不大，但在周圍有著不錯的口碑。在與酒莊主人碰面后，他并沒有直接領我們進入酒窖品酒，而是上了附近的一處山頂。

想要一場與美食相關的蜜月之旅，那就到法國阿爾薩斯去感受下吧!